shuster (shuster) wrote,
shuster
shuster





На карте Шри Ланка, которую всё равно так и тянет называть Цейлоном, небольшой остров. В ширину - километров 250, мелочь. Но к моему удивлению все настаивали на том, что намеченный маршрут Бентота-Дамбулла-Сигирия-Поллонарува-Канди-Бентота за два дня не одолеть никак. Я кивал, соглашаясь для виду, но сам не верил: решил разбираться по ходу пьесы. Порекомендованный еще в Москве местный гид заломил несусветную цену, поэтому я договорился со своим отелем на их минивэн с англоговорящим водителем всего за $200 за два дня. Выезжали в 6 утра, пока дороги посвободнее, поэтому первые полтора часа я отчаянно клевал носом, стараясь не угодить лицом в приборную доску. А были все шансы: до этого я считал российские дороги худшими в мире. Нифига. Местные - хуже. Мало того, что нет никаких ограждений, так вдобавок ко всему посреди узенькой, в полторы полосы, дороги может неожиданно выскочить промоина метра два глубиной - тропические ливни, да-с. Ну и правил, конечно, нет вовсе. Об этом уже писали многие, но чтобы понять, нужно попробовать: их на самом деле нет. Все едут как хотят, часто по встречной, отчаянно сигналя и НИКОГДА не уступая дорогу, если навстречу едет машина поменьше. Так что я порадовался, что не нашёл легковушку - даже в большом микроавтобусе то и дело хватался рукой за сердце, а ногой лихорадочно искал педаль тормоза.

По дороге не фотографировал: не было желания: бесконечной чередой тянутся полуразвалившиеся домишки, пыльные и серые. Дорога застроена практически вся, разрывов между населенными пунктами почти нет: хижины, пыльные лотки с фруктами, снова хижины... Выглядит всё это, надо признать, довольно уныло. Возможно, внутри эти хибарки выглядят иначе, но снаружи имеют уж очень жалкий вид. Единственное исключение - периодически мелькающие старые дома, ещё колониальной постройки. Уже обветшавшие (самым новым - не меньше шестидесяти лет), но всё ещё гордые и по-английски респектабельные. В общем, независимость южным народам обычно не идёт на пользу, увы.

Городки не лучше деревень: отчаянный шум, мусор и запахи, раскрошившийся бетон серых стен. Могу сравнивать: центральная и северная африка, ближний восток, все городки похожи друг на друга. Только лица и одежда разные.



Ещё один забавный рудимент колониального прошлого - британская система образования. Учат всех, по 8-10 лет и более, учат языкам, химии, физике и прочим премудростям. Классов зачастую нет, есть этакие навесы-веранды, и, насколько я успел рассмотреть, пособий тоже особо нет... Выучил физику? Иди собирать бананы, раз теперь такой умный. Но для местных образование превратилось в этакий фетиш, признак цивилизации: пусть хибарка покосилась и пальмовая крыша протекает, зато школы есть. И рано утром улицы переполняются ангелочками в беленьких платьицах и рубашечках. Великая всё-таки страна была, Британия, её следы неизгладимы :) А спрятанный где-то глубоко внутри меня скрытый педофил взволнованно сопел и жадно провожал глазами смуглых лолит в белых носочках...



Первая остановка - Дамбулла, пещерные буддийские храмы. У входа - колоссальный, метров пятьдесят, вызолоченный истукан. С буддизмом тут вообще вышла незадача: штука это сложная, философская и глубокая, для простого человека, пусть даже и с образованием, и вовсе непонятная: а молиться-то кому? Молятся Будде, превратив его в этакий аналог индуистского божества, не мудрствуя лукаво просят его о милостях, задабривают подношениями. Будде, впрочем, пофиг, на то он и будда. Аминь.



К пещерным храмам карабкаться вверх метров сто по ступенькам. Пещеры - и не пещеры вовсе, скорее выемка под скальным карнизом. Внутри - будды. Изваяния и рисунки, несколько сот, все одинаковые, только размеры разные. Даже жалко становится местных прихожан: ну трудную они себе религию выбрали, неудобную. Хотя, с другой стороны, если повторять тысячи раз будда-будда-будда-будда, то может толк и выйдет. Не в этом ли фишка? :) У храма - обезьяны, вполне себе просветлённые, не то что суетливая храмовая прислуга...



Следующий пункт - Сигирия. Я уже начинаю понимать, отчего в два дня уложиться будет очень трудно: хоть на ровных участках мы разгоняемся до 80 км/ч, но средняя скорость всё равно 30-40, не больше. В Сигирии - руины замка на огромной скале и знаменитые "облачные девы Сигирии" - сохранившиеся 22 фрески, изображающие прекрасных пышногрудых дев, утопающих в облаках. "Pin-up girls" полуторатысячелетней давности. Наверх я не полез (это 2-3 часа по жаре и узенькой лестничке), тем более, что фотографий фресок в сети навалом. А вот скалу объехали со всех сторон - и впрямь живописна.



Появившийся некоторый скептицизм относительно местных красот развеялся как дым в Поллонарува, куда мы приехали уже ближе к закату. Руины огромного (из конца в конец 4 километра с лишним, пешком обходить целый день, лучше на машине) древнего (более 1000 лет) и очень красивого когда-то города. Казалось бы, те же камни, те же развалины - но здесь явно потрудился кто-то со вкусом. Здесь - красиво. И храмы, от которых зачастую остались только фундаменты, и изображения - всё очень гармонично, всё к месту. И ещё - это первое попавшееся мне место, у которого есть своя душа. Зовите это энергетикой - не в названии дело. Здесь хорошо.



Какая-то мусульманская, видимо, школа, наводнила весь парк белыми привидениями. Но даже дети ведут себя тихо: магия места, не иначе. Бродят молчаливые и зачарованные.





Уходить отсюда не хочется: покрытые изумрудным мхом камни притягивают к себе, строчки древних текстов хотят, чтобы их прочли, провели по ним подушечками пальцев.





Уже совсем на закате брожу вокруг ступы Ранкотвихара. Странное дело - она тоже огромная, 168 метров в поперечнике, но совсем не выглядит уродливым великаном: наоборот, от неё, кажется, исходит какое-то тепло, спокойстиве, умиротворение. Вот теперь я точно знаю, как должен выглядеть настоящий буддийский храм. Просто и гармонично.



Ночую в гостинице здесь же, в Поллонарува. Неплохой отель, $50 за ночь со всеми благами современной цивилизации. Только крошечные геккончики бегают по потолку, уворачиваясь от холодных струй кондиционера. Утром - снова в дорогу, едем в Канди. По пути заглядываем в подвернувшийся теперь уже индуистский храм, весь утыканный тысячами богов и божков индуистского пантеона. Интересно, знает ли хоть кто-нибудь всех их поимённо?



Внутри - какая-то очень сложная служба, со странной музыкой, подношениями фруктов и цветов и довольно большим числом участников (прихожан, кажется, меньше чем священнослужителей). Почитатели Вишну (которых у нас почему-то зовут кришнаитами, хотя правильнее, если не ошибаюсь - "вайшнавы") куда как проще и понятнее. Да и веселее :)



В Канди - главная буддийская святыня на острове: храм, где хранится зуб Будды. Стало любопытно: будет ли он таким же нелепым, как храм в Дамбулле, или всё-таки там будет что-то, что я смогу почувствовать как в Поллноарува? Оказалось - нечто среднее. Сам храм довольно аккуратен, обошлись, к счастью, без исполинских золотых истуканов:



Внутри тоже всё правильно: тихо, спокойно и намолено. Это не открыточное место, не туристический аттракцион - здесь и вправду храм, здесь что-то такое витает в воздухе. Может быть, надежда?





Ну вот и всё, пора ехать обратно. Я всё-таки успел обернуться в два дня, хотя к отелю мы подъезжали уже поздним вечером. Мои давешние страхи по поводу дорог и отсутствия правил на них с наступлением темноты показались мне смешными: ночью всё экстремальнее на порядок. Успокаивал я себя только тем, что после посещения такого количества храмов я могу рассчитывать хотя бы на крошечную поблажку со стороны вышестоящих инстанций. Доехал. Цел и невредим. Было интересно.


Tags: Фото, Цейлон
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments